Le réglage d’un rabot bloqué est souvent une pratique négligée. J’entends par là que de nombreux menuisiers, moi-même inclus à la fois, achèteront un rabot bloc, le ramèneront à la maison et commenceront à l’utiliser dès la livraison.

Bien que certaines marques aient parcouru un long chemin pour vendre un produit réellement prêt à être utilisé, il est encore possible d’en tirer beaucoup plus.

Pour beaucoup de menuisiers, prendre un rabot tout neuf, voire même un vieil homme, et passer quelques heures à le régler semble être une perte de temps. Je me sentais comme ça moi-même. C’est-à-dire jusqu’à ce que je puisse enfin essayer. À ce stade, j’ai réalisé à quel point il était important de tirer le meilleur parti de l’outil.

Un rabot correctement réglé glisse dans le bois avec une facilité remarquable. Même la planification de la fin d’un conseil aura du succès. Les copeaux sortant du rabot seront assez fins pour voir à travers!

La première étape dans le réglage d’un rabot consiste à vérifier la “semelle” ou le fond du rabot, afin de déterminer son planéité. Cela peut être accompli avec une règle en acier. Posez-le en diagonale sur la semelle et cherchez toute lumière entre la règle et le rabot. Prenez note à tous les creux. Maintenant, posez-le sur les autres coins diagonaux et vérifiez-le. Encore une fois, prenez note des zones creuses. En utilisant la même technique, vérifiez la planéité des deux côtés de la semelle.

L’objet ici est de déterminer si la semelle est bien à plat. Si ce n’est pas le cas et le plus souvent, vous devrez l’aplatir. Il est utile de prendre un marqueur magique et de dessiner un “x” d’un coin à l’autre et un rectangle autour des bords extérieurs de la semelle.

À l’aide d’un morceau de verre plat de 3/8 “, humidifiez-le avec de l’essence minérale et posez-y du papier sablé humide / sec. L’essence minérale tiendra le papier bien contre le verre. Il servira également de lubrifiant lorsqu’il aplatit le Le grain du papier est déterminé par la gravité du fond. Je commencerais par un papier de 400 grains.

En tenant le rabot fermement contre le papier, frottez-le plusieurs fois et vérifiez les marques que vous avez tracées au bas. Si des parties de la marque manquent, cela indique les points hauts. Continuez à poncer jusqu’à ce que toutes les marques soient enlevées. Cela semble plus difficile qu’il ne l’est réellement.

Une fois la semelle à plat, passez au papier de verre plus fin et lancez le processus de polissage. En travaillant à travers les différents grains de papier, de plus en plus fins, le fond sera poli. Je prends généralement le mien à une finition miroir. La bonne nouvelle est qu’une fois que cela aura été fait, le rétablissement de l’état dans le même état ne prendra que quelques minutes.

Ensuite, il est temps de faire la même procédure au bas plat de la lame. Encore une fois apportez-le à un fini miroir en passant par les différents grains de papier. Comme auparavant, cela n’a besoin d’être fait qu’une fois et d’avoir une retouche mineure à l’occasion.

Avec le côté arrière poli, le biseau de la lame devra être affiné. Un bon gabarit pour tenir l’angle approprié aidera. Cela aussi veut être un bord poli, sans bavure à l’arrière. La commutation entre le devant et le dos finira par former un fil qui se détachera progressivement.

Maintenant, vous voulez vérifier l’ouverture dans la semelle, où la lame fait saillie, et vérifier la douceur. Vous voudrez peut-être exécuter un fichier à ce sujet, juste pour le nettoyer un peu. Ils sont souvent un peu difficiles. La même chose vaut pour le lit de la lame.

Le fait d’épiler le dessous de la semelle aidera à protéger le métal et à lui permettre de glisser sur le bois. Une fois cela fait, remontez le rabot et ajustez l’équerre de la lame au corps, puis réglez la profondeur pour une coupe précise.

Vous serez surpris de la différence entre les lames tranchées dans le bois et la surface résultante de la zone prévue. Il semblera être bruni, car il brillera à la lumière.

Une retouche occasionnelle prendra très peu de temps et gardera les copeaux hors du rabot.

Les meilleurs plans de blocs pour la fabrication de meubles et chaque menuisier

Les plans de bloc sont appelés plans de bloc car ils étaient à l’origine des outils utilisés par les bouchers. Un bloc de boucher était une dalle composée de diverses essences, mais dont le grain final était visible à la surface du bloc. Un des travaux de l’apprenti boucher serait de nettoyer le bloc à la fin de chaque journée avec un petit rabot. C’est ce que nous appelons plan de bloc.

C’est un outil utile pour nous car il est petit et peut être facilement utilisé d’une seule main. La configuration est particulièrement adaptée à une utilisation sur du bois en grain final, mais elle n’est pas exclusivement utilisée à cette fin. Un plan de masse bien monté peut être utilisé aussi bien pour raboter une large surface à grain long que l’extrémité d’un petit rail.

Si vous regardez la configuration d’un petit rabot, vous verrez deux choses différentes d’un rabot. La première est que la lame est placée dans le corps du rabot avec le biseau tourné vers le haut, dans un plan d’établi, le biseau de la lame serait tourné vers le bas et un fer à repasser serait monté. Dans le rabot, il n’y a pas de fer à repasser. L’autre différence est le faible angle auquel ce fer est placé dans le corps du rabot. Dans certains plans de blocs, ce sera 20 ° dans certains cas, il sera aussi bas que 12 1/2 °. Notre recommandation est de choisir un rabot à 12 1/2 °, ce que l’on appelle souvent un 60 1/2, du fait qu’il porte le nom d’un rabot Stanley de cette configuration.

L’épaisseur de la pale est également importante car la conception de ces petits plans signifie que la pale surplombe le corps du rabot assez loin. Le tranchant n’est pas pris en charge, donc plus la lame est rigide, moins vous risquez de bavarder lors du rabotage de bois épais.

À l’heure actuelle, de nombreux rabots sur le marché disposent d’une bouche ajustable. C’est une fonctionnalité intéressante, mais je ne peux pas dire que cela ait toujours été une fonctionnalité importante. La qualité de la pale ainsi que l’usinage et l’ingénierie du corps du rabot sont bien plus importants. Si vous pouvez acheter un petit rabot avec une lame en acier au carbone plutôt que la lame A2, je vous le recommande vivement. Lors du travail du grain final, la netteté est d’une importance primordiale.

Il ne fait aucun doute pour l’instant que le rabot-bloc le plus populaire dans notre atelier est le Lie Nelson 60 1/2. Quelques personnes possèdent des plans de bloc Veritas et il s’agit d’outils bien conçus, mais ils ont tendance à être légèrement plus grands que les équivalents de Lie Nielsen. Un avantage clé des rabots de Veritas est que les pales en acier au carbone sont proposées comme alternatives.