Beaucoup de menuisiers sont intimidés par l’idée même d’affûter leurs outils. On craint souvent de faire plus de mal que de bien. Cette tâche n’est vraiment pas aussi difficile que cela puisse paraître. Approché avec un peu de patience et armé d’informations de retour, c’est vraiment une question de pratique. Le fait de savoir que vous ne pouvez vraiment pas causer de dommages irréversibles le rend moins intimidant.

Avec autant d’options disponibles, il devient quelque peu accablant d’essayer de décider quel dispositif d’affûtage donnera les meilleurs résultats, avec le moins de difficultés. Comme il existe de nombreux outils nécessitant une arête très tranchante pour les menuisiers, la méthode choisie devra être adaptable ou au moins comporter des accessoires pour offrir une polyvalence.

Certains des équipements d’affûtage sur le marché ont un prix assez élevé et une fois que vous commencez à leur acheter des accessoires, leur coût peut s’approcher des milliers de dollars, voire plus! La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreux outils disponibles, à des prix raisonnables, qui offriront un avantage qui réduira comme prévu.

Bien que je possède et utilise le matériel d’aiguisage plus coûteux, ainsi que les accessoires, je l’utilise rarement à moins de disposer de plusieurs outils nécessitant un travail sérieux. Le plus souvent, il suffit de retoucher un bord (sauf si quelqu’un a utilisé votre meilleur burin pour ouvrir un pot de peinture!). Ça arrive.

Certaines des méthodes les moins coûteuses peuvent produire des résultats incroyables lorsqu’elles sont utilisées correctement. Très souvent, j’utilise un petit morceau de M.D.F. , “chargé” de pâte de diamant. Cette pâte est disponible auprès d’un certain nombre de sources et est vendue en kits. Ces kits contiennent plusieurs tubes de différents grains de pâte et de petits morceaux de M.D.F. inclus dans la boîte. Il est important de les envelopper avec du papier ciré après l’utilisation afin de ne pas les contaminer avec des grains différents.

En utilisant cette méthode, il est important de ne pas pousser le burin, car cela détruirait rapidement le M.D.F. Ma méthode consiste à placer le ciseau sur le bloc, à le faire basculer jusqu’à ce que je trouve l’angle approprié et à le tirer vers l’arrière. Les petits motifs circulaires ou en huit sont parfaits, à condition que le ciseau soit soumis à une légère pression, ce qui l’oblige à s’enfoncer. Étonnamment, cette méthode peu coûteuse ajoutera une finition miroir à votre tranchant, bien que ce ne soit pas la méthode la plus rapide.

Une autre méthode d’affûtage consiste à utiliser des pierres. Personnellement, j’aime les pierres à eau, et j’en ai plusieurs aussi. Encore une fois, il est important de ne pas contaminer les grains d’une pierre à l’autre. Les pierres d’eau doivent être aplaties, car elles sont sujettes à l’usure. Avec un aplatisseur de pierre, ce processus est très simple et rapide.

Une autre méthode très rapide pour dresser un bord consiste à utiliser une roue en bois, en cuir ou en tissu chargée d’un composé de rodage ou de polissage. Ces roues peuvent être utilisées dans une perceuse, sur un tour ou une meuleuse. Encore une fois, ne jamais avoir le bord en position de creuser dans la roue. Tenez-le de manière à ce que le rouet se frotte vers le bord et à l’angle existant déjà sur l’outil. Cette méthode ramènera un avantage très rapidement.

J’ai des roues fabriquées à partir d’ébauches de bois, généralement du peuplier, qui ont été chargées de pâte à polir et qui sont montées de manière permanente sur des plaques frontales. Ces roues sont tournées pour inclure des criques et des perles afin que je puisse polir le bord des outils de tournage. J’en ai depuis près de vingt ans et utilisé avec précaution, cela durera indéfiniment. J’utilise également ces outils pour habiller ou affiner les burins plats avec des résultats tout aussi efficaces.

Une autre méthode peu coûteuse est connue sous le nom de “Scary Sharp”. Cette méthode consiste essentiellement en une plaque de verre saupoudrée d’eau et une feuille de papier abrasif sec / humide déposée sur le verre. La raison de l’eau sur le verre est de “coller” le papier pour qu’il ne glisse pas sur vous. De l’eau supplémentaire est saupoudrée sur le papier de verre pour lubrifier la surface et empêcher le ciseau de coller au papier et de le déplacer. Ce système est également très bon et vous donnera un avantage difficile à battre.

Il est important de réaliser que vous n’avez pas besoin de manquer d’achat et d’acheter le matériel d’affûtage le plus coûteux pour garder vos outils tranchants. Il est bien plus important d’apprendre à utiliser correctement le système que vous choisissez.

La manipulation appropriée des outils – Affûtage des outils de menuiserie

Outils d’affûtage; Assurez-vous de bien comprendre le processus d’affûtage des outils avant de commencer à utiliser les meules et les meules.

Tous les outils ne sont pas aiguisés de la même manière, et vous aurez besoin de connaître les différentes méthodes pour obtenir la bonne forme des arêtes de coupe et les utiliser à des fins différentes.

Le meulage est la partie la plus difficile du travail et la plupart en ont des problèmes. Un des problèmes réside dans l’utilisation trop fréquente de la meule, le meulage du tranchant d’un outil qui n’a besoin que de frotter légèrement pour la mettre en forme, et donc l’usure inutile de l’outil. Encore une fois, en ne gardant pas la pierre suffisamment humide, la chaleur produite par le frottement enlève l’acidité de l’acier, le rendant doux et inutile jusqu’à ce qu’il soit à nouveau trempé.

Si vous avez une pierre avec un arrangement à manivelle, il sera nécessaire de la faire tourner pendant que vous contrôlez l’outil. La pierre doit être tournée vers le moulin et les outils maintenus vers le haut pour que la pierre moude contre le bord au lieu de partir. Déplacez les outils sur le côté de la pierre afin de l’utiliser uniformément et d’empêcher la formation de crêtes très faciles à produire.

La position à prendre dans le broyage des ciseaux est de tenir la poignée de l’outil dans la main droite et de poser la paume de la main gauche sur sa lame. Puis abaissez le bord sur la pierre jusqu’à ce que le biseau le frappe à plat et appuyez sur la lame de la main gauche.

Continuez le meulage jusqu’à ce que la ligne claire du bord terne ait disparu et qu’un bord invisible ait été obtenu. Arrêtez-vous lorsque ce point est atteint ou le bord deviendra plumeux et se détachera, nécessitant un réaffûtage. Rectifiez uniquement sur le bord biseauté et maintenez l’outil dans la même position relative pour éviter que le biseau ne soit arrondi.

L’angle du biseau devrait être d’environ vingt-cinq degrés. Pour que cet angle soit le même, il est souhaitable de disposer d’un support constitué d’une planche clouée à la structure de la pierre sur laquelle reposer le manche du burin.

Les gouges et les couteaux à tirer sont rectifiés de la même manière, les premiers étant basculés d’un côté à l’autre, afin de rectifier le biseau incurvé de manière uniforme.

Les rabots sont maintenus à la fois à la main et au sol, à la différence près que les angles des lisseurs et des rabots avant sont légèrement arrondis, tandis que le bord du fer à repasser est un peu plus haut aux angles qu’au centre, pour lui donner les qualités nécessaires pour éliminer les copeaux épais. Il est plus difficile de garder la ligne droite entre le biseau et la partie supérieure du fer que dans les burins à meuler, à cause de la lame plus large.

Les couteaux et les hachettes sont broyés des deux côtés de la lame. Bien sûr, le tranchant d’un outil est laissé dans un état très rugueux par la meule, et doit être frotté sur une pierre à huile avant de pouvoir être coupée.

Il existe de nombreuses marques de pierres à aiguiser, de nombreuses bonnes et de nombreuses sans valeur. Par-dessus tout, n’achetez pas un produit bon marché, car il sera impossible d’obtenir un avantage net. En frottant un fer plat, saisissez l’extrémité entre le pouce et les doigts de la main droite et placez la paume de la main gauche sur le fer pour exercer la pression nécessaire.

Au lieu de maintenir la lame sur la pierre à l’angle du biseau, inclinez-la à un angle d’environ trente-cinq degrés, ou dix degrés de plus que celui du biseau. Une fois qu’il est maintenu dans cette position, frottez-le d’avant en arrière sur la pierre avec un mouvement de rotation, en faisant un deuxième biseau étroit le long du bord de l’outil. Veillez à maintenir la lame dans la même position pour éviter que les biseaux ne s’arrondissent. En exerçant une pression constante vers le haut contre l’extrémité de l’outil avec la main droite et une pression égale vers le bas au centre de la lame avec la main gauche, ceci est facilement accompli. Le bord rugueux qui apparaît à l’arrière de la lame est éliminé en frottant plusieurs fois le côté plat du fer sur la pierre. Il faut prendre soin de maintenir le fer parfaitement à plat sinon un biseau se formera.

Un strop, consistant en une pièce de cuir fixée à un bloc de bois, comme décrit dans le chapitre précédent, doit être utilisé après la pierre à huile, afin de mettre un tranchant fin sur l’outil. L’outil est tronqué de la même manière qu’un rasoir.

Les scies doivent être affûtées, mais une fois de temps en temps si l’on prend bien soin d’elles. Quand ils deviennent ennuyeux ou ont besoin d’être réglés, il est conseillé de payer une personne expérimentée pour faire le travail plutôt que de le tenter vous-même.